Вам понадобится:

  • чертеж/схема душевой
  • рулетка или металлическая линейка
  • лазерный нивелир, отвес или пузырьковый уровень
  • лазерный нивелир/построитель плоскостей предпочтительнее и наглядней
  • иногда для разметки используется малярный скотч
  • карандаш/маркер
  • дрель/шуруповерт
  • сверла по металлу Ø4 и Ø7мм
  • перьевое сверло по керамике Ø6мм (их может понадобится несколько если стены и пол отделаны керамогранитом или иным прочным материалом)
  • перфоратор и бур Ø6мм – если какая-либо из стен несущая бетонная
  • набор шестигранных ключей
  • присоски для стекла (двойные или тройные)
  • молоток
  • ножовка по металлу
  • дюбеля Ø6х40мм
  • саморезы оцинкованные или анодированные 3,5х40 /3х40 с потайной головой
  • силикон прозрачный в картушах (1-2 штуки на кабину)
  • пистолет для выдавливания клея из картушей
  • малярный нож
  • деревянные или пластиковые прокладки толщиной 10 (16) мм

Удобнее всего проводить монтаж вдвоем т.к. детали из стекла достаточно тяжелые и громоздкие. Детали из стекла достаточно хрупкие и боятся точечных ударов в торец, их нельзя опирать на угол; ставить детали на пол лучше всего подложив картон.

Как проводится монтаж

Ниже рассмотрим монтаж двух разновидностей распашных душевых кабин – крепящихся с помощью коннекторов и с помощью профилей.

Первый рассматриваемый вид кабин крепится к полу и стенам за счет специальной фурнитуры – коннекторов; между коннекторами на торец стекла устанавливается уплотнительный профиль, закрывающий зазоры между стеклом и стеной/полом. Такие кабины немного проще в монтаже, но при избытке воды в душе могут пропускать ее наружу.

Второй принципиальный вид кабин крепится к поверхностям за счет алюминиевых профилей, стекло в них вклеивается; сам профиль крепится к стене саморезами и силиконится для исключения протекания воды по стыку. Эти кабины также не сложно монтировать, но в зависимости от кривизны или декоративных неровностей плитки на стенах/полу приходится увеличивать количество мест крепления, чтобы профиль плотно прижимался к поверхности стены.

Душевая кабина, крепящаяся при помощи коннекторов – одно неподвижное стекло и одна дверь, крепящаяся к стене

Первой стадией любого монтажа будет чтение чертежей и разметка на поверхностях. На чертежах нам нужно найти плоскость, на которой будет стекло, к примеру, по отношению к углу стены, или по глубине выстроенного бортика; также нужно определить, с какой стороны неподвижная створка, а с какой дверь, и куда она открывается.

Для того чтобы нанести разметку на стену проще всего использовать лазерный нивелир/построитель плоскостей – включив вертикальный луч, выставляем его в плоскости будущего стекла (оси стекла). Наносим линию на стены и пол при помощи карандаша или маркера; если метки плохо видны, можно наклеить малярный скотч и уже на нем поставить метки. Убираем нивелир.

Распаковываем стекла и фурнитуру. На стационарную деталь надеваем уплотнительный профиль, направленный к стене и полу; нижний профиль не доходит до противоположного от стены края стекла 10мм – это для последующей установки магнитного профиля. Разбираем коннекторы и устанавливаем их на деталь. С помощью присосок несем собранную деталь к месту установки. Поставив деталь на размеченную линию, отмечаем маркером места крепления к стене и полу, убираем деталь в сторону.

Далее сверлим по меткам перьевым сверлом, если плитка прочная, сверло нужно охлаждать водой, не давая ему перегреваться. Отверстие под дюбель должно быть глубиной 50-60мм. Если стена за плиткой поддается сверлению перьевым сверлом – сверлим сразу на всю глубину, если же за плиткой оказалась капитальная бетонная стена – применяем перфоратор с буром Ø6мм, сверлить надо аккуратно, чтобы боковая поверхность сверла не поколола плитку.

С помощью молотка забиваем дюбеля в отверстия; если дюбель не полностью зашел в отверстие, выступающую часть удаляем с помощью малярного ножа.

Ставим деталь на её место и крепим коннекторы, закручивая саморезы в дюбеля. Деталь закреплена, проверяем ее вертикальность при взгляде спереди – лазерный нивелир с включенным вертикальным лучом ставим перед стеклом и совмещаем луч с вертикальной кромкой стекла – если есть отклонение, то ослабив один или два коннектора (крепление к стене не трогаем, ослабляем крепление к стеклу; не раскручиваем полностью, только ослабляем) и двигаем верхнюю или нижнюю часть стекла до совмещения кромки стекла с лучом; затягиваем коннекторы.

Далее беремся за дверь. Разбираем петли и ставим их на стекло. В зависимости от типа петель, профиль может устанавливаться между петлями, а может проходить непрерывно от низа до верха петлевой части двери. Надеть профиль на стекло можно либо пока дверь не закреплена к стене, либо уже после установки.

При помощи присосок подносим дверь к месту установки, размещаем стекло на линии, снизу нужно подложить подкладки толщины указанной на чертеже (если алюминиевого порога нет – 10мм, если порог предусмотрен – 16мм). Выровняв дверь по линии, отмечаем маркером места крепления петель к стене. Отставляем дверь в сторону, и сверлим отверстия в стене. Забиваем дюбеля, при необходимости отрезаем выступающую часть дюбеля. Ставим дверь на прежнее место с подкладками внизу, закрепляем петли саморезами в дюбеля. Убираем подкладки из под двери. Проверяем вертикальность двери при взгляде спереди, делается это также как и со стационарной створкой, только в данном случае ослабляется одна из петель и стекло двигается в нужную сторону.

Если петлевой профиль не был установлен ранее, ставим его сейчас, также надеваем нижний профиль. Магнитный профиль состоит из двух частей, одна крепится на дверь, вторая – на стационарную створку – надеваем их; профиль будет выступать сверху, лучше отрезать его в закрытом положении двери, сразу обе части профиля. Устанавливаем пороги нижний уплотнительный профиль на дверь. Прикручиваем ручку на дверь.

Осталась одна важная деталь – стабилизирующая штанга, ее роль – придание жесткости верхнему углу стационарной створки, также при помощи штанги компенсируют не схождение двери и неподвижной детали по плоскости. Этот эффект может возникать из-за не точности установки по разметке на стене, а также из-за того что стекло может быть немного поведенным после закалки.

Устанавливаем штангу как указано на чертеже, либо от стены до стены, либо под 45° к стене со стороны неподвижной створки. Поджав свободный верхний угол неподвижной детали так, чтобы он сходился с углом двери, затягиваем фиксатор крепления штанги к стеклу, теперь штанга удерживает створку, обеспечивая плотное соприкосновение магнитного уплотнителя.

Окончательно с усилием протягиваем болты крепления коннекторов и петель к стеклу.

Душевая кабина, крепящаяся при помощи алюминиевых профилей – одно неподвижное стекло и одна дверь, крепящаяся к стене

Данная кабина будет состоять из неподвижного стекла, закрепленного в профилях, профиля охватывают стекло с двух сторон, боковой и нижней. Нижний профиль обычно проходит по всей ширине душевого ограждения; под дверью паз профиля закрывается декоративной крышкой , и таким образом образуется невысокий порог, препятствующий растеканию воды наружу. Вторая часть душевого ограждения – это дверь, она крепится на стену при помощи петель, с неподвижной створкой дверь стыкуется через магнитный профиль, снизу и по петлевой части надеваются уплотнительные профиля, закрывающие зазоры.

Начинаем монтаж с изучения чертежей или схем монтажа душевой кабина – определяем, где проходит плоскость стекла, с какой стороны находится неподвижная створка, а с какой дверь.

Размечаем на стене и полу центральную линию – ось стекла. Для того чтобы нанести разметку на стену проще всего использовать лазерный нивелир/построитель плоскостей – включив вертикальный луч, выставляем его по оси будущего стекла - наносим линию на стены и пол при помощи карандаша или маркера; если метки плохо видны, можно наклеить малярный скотч и уже на нем поставить метки. Убираем нивелир.

Распаковываем стекла и фурнитуру. Находим алюминиевые профиля – стеновой и опорный (на пол). Смотрим в чертеже высоту ограждения (высота стекла вместе с опорным профилем), укорачиваем стеновой профиль до этого размера с помощью ножовки по металлу. Сверлим отверстия в профиле для крепления к стене: сначала сверлим отверстия сверлом Ø 4мм, затем зенкуем из изнутри профиля сверлом Ø7мм. По длине профиля первое и последнее отверстие лучше расположить на расстоянии 100мм от края профиля, остальные отверстия на равных расстояниях друг от друга, оптимальное расстояние между соседними отверстиями – 400-500мм. Если поверхность не ровная, количество крепежных отверстий лучше увеличить, чтобы можно было максимально обжать профиль по стене.

Прикладываем профиль к соответствующей стене и переносим метки на стену – карандашом или маркером через отверстия делаем метки на вертикальной линии, нанесенной на стене ранее. В отмеченных местах делаем отверстия глубиной 50-60мм, плитку сверлим перьевым сверлом Ø6мм (не давайте сверлу перегреваться – охлаждайте его водой), далее если стена мягкая продолжаем сверление этим же сверлом, если за плиткой бетонная плитка – используем перфоратор с буром Ø6мм. Забиваем в полученные отверстия дюбеля, выступающие части обрезаем малярным ножом.

Далее берем силикон в тюбиках-картушах, вскрываем его и ставим в пистолет для клея. Наносим клей непрерывной полосой на профиль со стороны, прилегающей к стене – клея должно быть достаточно, лучше пусть он выступит из под профиля, чем его будет мало, и вода будет просачиваться. Если плитка рифленая, силикона должно быть много, он должен заполнить все неровности плитки.

Аккуратно подносим профиль к месту установки и вставив в крайние отверстия в профиле саморезы, не прислоняя пока профиль к стене, попадаем кончиками саморезов в соответствующие дюбеля. Прислоняем профиль к стене, устанавливаем остальные саморезы и все их затягиваем с помощью шуруповерта или отвертки. Если из под профиля выступил силикон, не трогайте его, через несколько часов он высохнет и его будет легко срезать малярным ножом, и выглядеть это будет лучше, чем, если стереть силикон пока он сырой.

Берем опорный (нижний профиль). Измеряем рулеткой расстояние между внутренней поверхностью стенового профиля и противоположной стеной; отпиливаем профиль на эту длину. Дальше те же операции, что и со стеновым профилем: сверлим отверстия Ø4, зенкуем сверлом Ø7мм, переносим отметки на пол, сверлим отверстия в полу перьевым сверлом Ø6мм, далее при необходимости перфоратором с буром, забиваем в отверстия дюбеля, наносим силикон на нижнюю поверхность профиля, прикладываем профиль и прикручиваем его саморезами.

Оба профиля установлены, находим неподвижную створку, с помощь присосок подносим её к месту монтажа. Наносим силикон на внутреннюю поверхность профилей; в нижний профиль наносим силикон только в области неподвижной створки. В нижний профиль силикон наносится посередине, а в стеновой – на боковые внутренние поверхности. Аккуратно подносим стекло, сначала его ставим в нижний профиль, а затем вдвигаем в стеновой. Проверяем, соответствует ли чертежу оставшееся для двери расстояние, корректируем его, двигая стекло в стеновом профиле. С помощью лазерного нивелира или отвеса проверяем вертикальность грани стекла, направленной к двери; если необходимо корректируем положение путем подкладывания пластиковых клиньев между стеклом и опорным профилем, пытайтесь это сделать не вытаскивая полностью стекло из профиля.

Далее работаем с дверью. Раскручиваем петли и устанавливаем их на дверное полотно. Уплотнитель между петлями можно надеть сейчас или после установки двери.

При помощи присосок подносим стекло к месту установки. На профиль, проходящий под дверью нужно установить две подкладки высотой 10мм (пластиковые или деревянные), лучше зафиксировать их молярным скотчем, сверху на бруски аккуратно ставим дверь, подводим петли вплотную к стене, выравниваем дверь по вертикали по нанесенной разметке на стене, маркером отмечаем отверстия под петли. Отставляем дверь в сторону. При помощи лазерного нивелира или отвеса проверяем, находятся ли отверстия петель на одной вертикальной линии, если нет, приводим их к одной линии. По разметке сверлим отверстия в стене перьевым сверлом, далее при необходимости применяем перфоратор с буром, забиваем дюбеля, выступающие их части срезаем малярным ножом. Так же как и ранее, ставим дверь на подкладки, и прикручиваем петли к стене; убираем подкладки и проверяем вертикальность грани двери направленной к стационарной створке, при необходимости регулируем дверь ослабляя одну из петель и смещая стекло внутри петли. Расстояние между дверью и стационарным стеклом должно соответствовать указанному в чертеже (обычно 23-25мм для магнитного профиля).

Устанавливаем магнитный профиль на оба стекла, и в закрытом положении двери срезаем лишнее сверху. Надеваем уплотнительный профиль на нижнюю часть двери и между петлями, если вы этого не сделали ранее. В паз опорного профиля под дверью наносим силикон и вставляем декоративную заглушку, предварительно укоротив её по длине. Иногда крышка заходит тяжело её можно забить молотком через мягкую прокладку/ деревянный брусок. Устанавливаем ручку на дверь.

Осталось установить стабилизирующую штангу, она придает бóльшую жесткость стационарной створке и дает возможность отрегулировать схождение двух стекол.

Устанавливаем штангу как указано на чертеже, либо от стены до стены, либо под 45° к стене со стороны неподвижной створки. Поджав свободный верхний угол неподвижной детали так, чтобы он сходился с углом двери, затягиваем фиксатор крепления штанги к стеклу, теперь штанга удерживает створку, обеспечивая плотное соприкосновение магнитного уплотнителя.

Окончательно с усилием протягиваем болты петель, зажимающие стекло.

Установленную кабину нельзя эксплуатировать в ближайшие 24 часа, пока силикон не высохнет полностью.